Am Freitagmorgen stürmten wir erstmal gemeinsam einen größeren Einkaufsmarkt, um uns für die drei Tage gut mit Essen und Trinken einzudecken. Manch einer würde denken, wir würden für Wochen verreisen. Die Rücksäcke waren nach dem Einkauf so vollbepackt, dass wir gar nicht wussten, wie wir das Zeug überhaupt in dieser kurzen Zeit essen und trinken sollten. Nach dem Motto “besser zu viel als zu wenig” fährt uns Heiko nach Bad Herrenalb in der Nähe von Ettlingen und Karlsruhe, mitten ins Herz des nördlichen Schwarzwaldes. Bad Herrenalb ist bekannt für seine erholsamen Kurstätten und das schöne Wandererholungsgebiet. Im Ort angekommen begeben wir uns zum Start des Quellenerlebnispfades. Ein schöner Weg, der von geheimnisvollen Quellen und wilden Wässern erzählt. Bereits nach ein paar Schritten mit dem zugegeben schweren Rucksack machen wir Rast an einer neu errichteten Rasthütte. Ein etwas älterer Herr erzählt und Geschichten aus der Umgebung und wir genießen zu diesen Erzählungen unseren selbst mitgebrachten Wein, den wir gelegentlich mit Wasser vermischen, um die Tagesetappe noch irgendwie hinter uns zu bringen.

Nach dieser kurzen Erholungspause ziehen wir weiter zur Plotzsägmühle, wo wir weiter zu einer Gaststätte ziehen  möchten. Doch die einzigen zwei Restaurants auf dem Weg hatten geschlossen. Wir versuchen unser Glück weiter und werden schließlich neben einer Landstraße fündig. Auf der Sonnenterasse genießen wir die bisher  im dichten Wald verborgenen Sonnenstrahlen und trinken dazu gutes “Albtal”bier. Uns war bis dahin nicht bewusst, dass der schwierige Teil dieser Etappe noch bevorsteht. Denn als wir wieder aufbrechen, geht es nach ein paar Kreuzungen nur noch bergauf. Der Weg ist nicht nur steil, sondern auch übersäht von groben Steinen und Holzresten. Spaß ist etwas anderes. Schließlich erreichen wir nach mühsamen Anstrengungen den Zipflensberg. Das Hochkämpfen wird aber alsbald mit einerm sehr schönen Ausblick belohnt. Es ist schon nachmittag und wir bekommen von einem Hüttenbesitzer einen guten Übernachtungstipp auf dem Berg. Wir beschließen also noch ein paar Schritte weiterzulaufen und uns inmitten des vom Sturm “Lothar” verwüsteten Waldgebietes niederzulassen. Es war schwer, überhaupt eine waagrechte Stelle zum Aufstellen unserer Zelte zu finden.

Nachdem die Zelte aufgestellt waren, fangen wir an, unsere fertigen Gerichte aus der Tüte im Kocher zuzubereiten. Wenig Aufwand aber trotzdem etwas gutes im Magen, dachten sich alle nach diesem köstlichen Outdoor-Abendessen. Den Abend versüßten wir uns anschließend mit den restlichen “Wässerchen”, die wir nach und nach – auch wegen des Gewichtes- loswerden wollten.

Start der Wanderung

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Am nächsten Morgen ist es nicht einfach aufzustehen. Die Nacht war einfach zu kurz. Die letzten saßen bis in die Morgenstunden vor den Zelten. Der schnell aufgekochte Kaffee verhalf uns aber wieder zur gewohnten Stärke. Gegen Mittag brechen wir dann auf Richtung Dobel, unserem nächsten Zielort auf der Tour. Der Weg führt uns zuerst duch kurze Waldstücke, bis wir auf einem kurzen Teil des Westweges herauskommen. Der Weg ist am Abhang und sorgt daher auch für eine sehr schöne Aussicht auf die umliegenden Orte. Wir meinen sogar die Türme von Philippsburg leicht erkennen zu können. Der wolkenlose Himmel und die ohnehin schöne Wetterlage hat dies ermöglicht. Wir wandern gemütlich weiter, es geht meist bergab und kurz vor Dobel passieren wir verschiedene Sitzbänke, die in den jweiligen Nationalfarben der EU-Länder gestrichen wurden. Fasziniert von dieser Kunst nehmen wir kurzerhand auch Platz, um eine Rast zu machen. In Dobel angekommen machen wir uns auf die Suche nach einem schönen Restaurant, wo wir deftig essen möchten. Zu unserem Pech bestätigten sich auch an diesem Tag die Befürchtungen, dass viele Gaststätten zu haben. Wir finden schließlich eine Pizzeria neben dem Kurhaus, die wir nach der dortigen Erfahrung heute am liebsten nicht mehr aufsuchen würden. Wir ziehen sodann nach nebenan, wo der Zeileinlauf für den Marathon ist, der auch an diesem Tag stattfand. Vom Veranstalter bekommen wir noch Bier verkauft, was uns den Weg zur nächsten Tankstelle erspart. Später erfahren wir auch noch, das ein Sportfest im Ort veranstaltet wird. Ohne lange nachzudenken begeben wir uns zum Sportplatz, wo wir dann in den abendlichen Stunden noch Fußball mit ein paar Jugendlichen spielen. Alex brillierte hier mit zahlreichen Toren – trotz der schweren Wanderschuhe.

Gegen Mitternacht ziehen wir noch einmal weiter, denn neben dem Sportplatz haben Jugendliche einen Bauwagen, in dem sie regelmäßig Partys veranstalten. Wir gesellen uns dazu und lassen am Lagerfeuer den Abend ausklingen. Unsere Zelte stellen wir dann direkt neben einem Friedhof auf  – das hatten wir allerdings vorher mit den Sportplatzbetreibern so abgesprochen.

Am Sonntagmorgen will niemand so richtig aus den Federn. Doch das Geschreie von den Fussballspielen auf dem Sportplatz zwingt uns aufzustehen. Nachdem wir ziemlich viel Zeit für das Packen aufwenden müssen, begeben wir uns auf den Weg zurück nach Bad Herrenalb. Gott sei dank ging es nur bergabwärts. Wir sind froh, als wir das Auto aus der Ferne sehen. Unsere kurze Wandertour schließen wir mit einem Grill bei Kamils Eltern in Ötigheim ab. Was für ein unglaubliches Wochenende!

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1. Etappe, Aufstieg zum Waltenberger Haus (2084m)

Uns steckt die Party anlässlich Kamil´s Geburtstag von vorgestern noch ein weing in den Knochen. Trotzdem treffen wir uns gut gelaunt um 8.00 Uhr in Karlsruhe am Hauptbahnhof und fahren mit der Bahn nach Oberstdorf. Gegen Mittag kommen wir an und nehmen den Bus nach Fastenoy. Von hier geht es bei bestem Wetter in 4 1/2 Std. die etwa 1300 Hm hinauf zum Waltenberger Haus. Wie immer ist der erste Tag komisch. Die Mischung aus überschwänglicher Motivation, praller Sonne und steilem Aufstieg lässt uns schnell erkennen, dass die nächsten Wochen anstrengend werden könnten. Um 17.00 Uhr kommen wir auf der Hütte an und genießen bei Bier und Wein die atemberaubende Aussicht. Als dann noch die Steinböcke aus ihren Verstecken hervorkommen, überlegen wir, ob uns überhaupt noch schöneres wiederfahren kann, als einen solch genialen Tagesausklang zu erleben. Das Waltenberger Haus ist alt, rustikal und “ur”gemütlich. Es gibt keinen Strom, das Wasser fließt durch die Leitungen mit geeichten 6 Grad und der nächtliche Toilettengang gestaltet sich zu einer Etappe im Irrgarten. Ein Erlebnis – ganz nach unserem Geschmack!

Gehzeit: 4,5 Std.

2. Etappe, Auf dem Heilbronner Weg zur Kemptner Hütte (1844m)

Nach Müsli und Gipfelstürmer-Frühstück machen wir uns auf den Weg zur Kemptner Hütte. Es geht zunächst im strömenden Regen hinauf zur Bockkarscharte (2504m). Der Weg gestaltet sich aufgrund des trüben Wetters, das insbesondere durch Schnee – und Regenfälle kennzeichnet, sehr schwierig. Das Geröll ist nass, der Schnee weich und so wird jeder Schritt sehr bewusst gesetzt. Wir sind froh als wir oben sind und sehen, dass der Rest des Weges ein einziges Schneefeld ist. Eigentlich wollten wir heute unseren ersten Gipfel besteigen, aber wegen der schlechten Sicht entscheiden wir uns dagegen und ziehen gleich weiter zum Mädelejoch (1973m), um schließlich zur Kemptner Hütte abzusteigen (1862m). Wir sind genau vier Stunden unterwegs gewesen und sitzen schon um 12.30 Uhr bei einem Bier und spielen Karten. Ein Vorteil, wenn man früh in der Saison loszieht, ist, dass die Hütten recht leer sind und so haben wir als es gegen Nachmittag aufklart, die ganze Sonnenterasse für uns alleine.

Gehzeit: 4 Std.

3. Etappe, Kemptner Hütte (1844m) – Memminger Hütte (2242m)

Als wir morgens aufstehen sind wir noch ziemlich müde. In der Nacht gab es ein heftiges Gewitter. Da wir direkt unter dem Dach unsere Lager bezogen haben, lagen wir lange wach und hatten das Gefühl, dass draußen die Welt untergehe. Morgens regnet es immer noch Bindfäden. Ab heute laufen wir den E5 Weitwanderweg. Zunächst geht es wieder hinauf zum Mädelejoch. Hier überschreitet man die Grenze zu Österreich. Der Weg hinunter nach Holzgau ist rutschig aber wir kommen gut voran. Auf dem Weg holen wir alle ein, die vor uns losgelaufen sind und finden es amüsant, unsere Bedenken über die unpassende bzw. nicht vorhandene Ausrüstung der Leute auszusprechen. Wir kommen unten heil an, nehmen ein Taxi nach Madau und beginnen um 11.30 Uhr den Aufstieg zur Memminger Hütte (2242m). Es regnet immer noch heftig aber wir sehen viele Gämsen und bestaunen den Wasserfall, an dem wir vorbei müssen. In 2 ½ Std sind wir oben und warten auf die anderen E5-Wanderer.

Gehzeit: 5 Std.

4. Etappe, Abstieg nach Zams

Heute ist das Wetter herrlich und wir machen uns gegen 9.00 Uhr startklar, um die mit 6 Stunden angesetzte Tour nach Zams gemütlich anzugehen. Zunächst geht es an einem kleinen See vorbei und dann über  Schneefelder sehr steil hinauf zur Seescharte (2600 m). Wir benötigen genau eine Stunde zur Scharte und genießen die geniale Aussicht. Im Osten tun sich die hohen Gipfel der Stubaier Alpen auf. Nun haben wir einen Abstieg vor uns der es in sich haben soll. Es geht rund 2000 Hm hinab ins Dorf Zams. Zunächst müssen wir von der Scharte 800 Hm sehr steil bis zum Ende des Lochbachtals absteigen. Danach wird der Weg angenehmer, führt durch schöne Wälder  immer am Bach entlang bis zur Nasse Platte.  Jetzt ändert sich der Weg wieder komplett. Wir laufen auf einem Pfad der in die fast senkrechte Wand gemeisselt ist. Die Temperatur auf unserer Uhr zeigt 27 Grad an, die Aussicht ist bezaubernd und neben uns geht es immer tiefer hinab. Schon auf halbem Weg nach Zams spüren wir unsere Füße deutlich und als wir schon nach 4 ½ Std ankommen, wissen wir auch wieso. In Zams kaufen wir ein und fahren mit der Venetbergbahn bis zur Mittelstation. Die Schihütte Zams bietet uns eine angenehme Unterkunft für 20 Euro mit Frühstücksbuffet. Wir verbringen den Abend mit einigen Bierchen auf der Sonnenterrasse, entspannen und bestaunen den Sonnenuntergang über den Lechtaler Alpen.

Gehzeit: 4,5 Stunden

5. Etappe, Über den Venet nach Wenns und auf zur Braunschweiger Hütte (2759m)

Die Nacht in der SchiHütte von Zams ist sehr erholsam und so kommen wir nach einem viel zu üppigen Frühstück früher los als wir dachten. Es geht zunächst in der prallen Sonne auf einer der vielen Skipisten hinauf auf den Krahberg. Als wir um 9.00 Uhr oben auf über 2000 m sind, wird uns klar, dass dies ein sehr heißer Tag werden wird. Statt über den Venet zu steigen entscheiden wir uns, auf dem Panoramaweg um den Venet herum zu gehn. So sparen wir eine Stunde während wir von Alm zu Alm Richting Wenns wandern. Besonders beeindruckt hat uns dabei die Larcher Alm. Die Hütte ist winzig, hat keinen Strom und versprüht einen urigen Charm der zum einkehren einläd. Was wir dann natürlich auch getan haben. Nach dem Bierchen in der Sonne gestaltete sich der weitere Weg hinunter nach Wenns sehr lustig. Wir scherzen, kommen schnell voran und brauchen für die Stunde Abstieg gefühlte 15 min. In Wenns treffen wir wieder auf Leute die auch auf dem E5 wandern und nehmen für 6 Euro den Bus nach Mittelberg. Dort packen wir unsere Rucksäcke in die Materialseilbahn und steigen zur Braunschweiger Hütte auf 2759 m auf. Der Weg hinauf ist sehr steil und wird mit jedem Meter anspruchsvoller. Teilweise ist es fast ein Klettersteig und der Schnee macht das ganze nicht einfacher. Die Aussicht auf den Gletscher und die umliegenden Berge entschädigen uns für die Anstrengungen und ohne Gepäck macht uns keiner etwas vor. So bewältigen wir die über 1000 Hm in nicht einmal 2,5 Stunden. Die Hütte ist fast leer, ein Lager kostet für Mitglieder stolze 13 Euro aber die Portionen sind riesig.

Gehzeit 7,5 Stunden

Similaun (3600m)

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6. Etappe, Erholungsetappe nach Vent (1900m)

Als wir aufstehen, sind wir noch fest davon überzeugt, heute einen Ruhetag einzulegen. Wir wollen den Tag gemütlich angehen lassen und nachmittags auf einige Gipfel der Umgebung steigen. Das Wetter und damit auch die Sicht sind aber so schlecht, dass wir uns dafür entscheiden doch nach Vent abzusteigen. Durch teilweise hüfttiefen Schnee geht es zunächst hinauf zum Rettenbacher Joch auf knapp 3000 m. Wir stellen mit Erschrecken fest, dass die Gondelbahn aufgrund von Wartungsarbeiten nicht in Betrieb ist. Wir steigen also durch Tiefschnee hinab zur Talstation der Gondel. Dort teilen wir uns mit anderen Bergwanderern ein Taxi. Vorbei an Hochsölden geht es hinunter nach Sölden und dann Richtung Zwieselstein. Von hier trampen wir nach Vent. Nach dieser kurzen und entspannenden Etappe kommen wir im Gasthaus Elisabeth in Vent unter. Dusche, Käsespätzle, Bett, Fernsehen – was  für ein Luxus! Das nette Hausmädchen wäscht sogar unsere Wäsche. Was will Man(n) mehr?

Gehzeit: 1,5 Stunden

7. Etappe, Hinauf zur Similaunhütte (3019m)

In einem langgezogen Tal geht es hoch hinaus zur Martin-Busch-Hütte. Der Weg ist breit und autotauglich. Nach ausgiebiger Rast geht es weiter zur Similaun Hütte auf 3019 m. Ab 2600 m liegt Schnee und uns kommen sogar Skitourengänger entgegen. Die Similauen liegt im Nebel und wir beschließen am nächsten Tag zuerst den Berg zu besteigen und dann abzusteigen. Es ist der 20. Juni 2009 , es liegt auf 3000 m noch mehr als ein Meter Schnee und es hat tagsüber um die Null Grad. Nach einem Bier und Abendessen in der gut besuchten Hütte machen wir uns auf den Weg zur Ötzi Fundstelle. Der Weg ist stark vereist und so müssen wir auf halber Strecke umkehren. Früh liegen wir im vollbesetzten Matratzenlager. Morgen sind wir nach ein paar Schritten bereits in Italien.

Gehzeit: 5,5 Stunden.

Hier geht es zu den Etappen 8 bis 14 auf italienischer Seite

8. Etappe, Kontrastprogramm, Similauen (3600 m) – Padleidhof (1386 m)

Um 8.00 Uhr beginnen wir den Aufstieg auf die Similauen. Es ist bitter kalt und die Sicht schrumpft von Meter zu Meter auf unter 20 Meter. Es geht über ein großes Schneefeld in östlicher Richtung zum Sattel und dann über verschneite und vereiste Felsen zum Gipfelkreuz. Kamils erster richtiger Gipfel. 3600 m – Berg Heil! Die Sicht ist gleich Null und wir frieren bei – 6 Grad. Auf dem Weg zur Hütte folgen wir den Schneespuren von unseren Vorgängern und grob an den Jacken der Bergsteiger, die gerade auf dem Weg nach oben sind. Wieder an der Hütte  angekommen, stärken wir uns mit Kaiserschmarn und treten dann den langen Abstieg ins Tal an. Wir sind nun in Süd Tirol. Unser Ziel ist der Padleidhof am Meraner Höhenweg. Nachmittags kommen wir dort an, essen richtig deftig und trinken Weizenbier in der Sonne. Ein Tag voller Kontraste. Mittags noch frierend am Gipfelkreuz auf 3600m Höhe und abends mehr als zwei Kilometer tiefer im Tal “biertrinkenderweise” auf der Sonnenterrasse. 1000 Hm Auf – und 2300Hm Abstieg liegen hinter uns und so fallen wir erschöpft in die gemütlichen Betten unserer rustikalen Unterkunft.

Gehzeit 6 Stunden.

9. Etappe, Herzlich willkommen im Giggelbergerhof (1565m)

Der meraner Höhenweg gefällt uns zunehmend. Die Temperaturen sind angenehmer und die Wege besonders schön ausgeschildert und gut begehnbar. Wir freuen uns über die warmen Temperaturen hier auf  1500m. Der Weg führt meistens auf gleicher Höhe an der Nordflanke des Tals entlang. Das Wetter ist gut und wir kommen zügig voran. Schon gegen 14.00 Uhr kommen wir am Giggelbergerhof an und genießen die Sonne, das gute Essen und die geniale Aussicht. Es gibt sogar zwei Tischkicker, ein Grund zwei Nächte in diesem Hof einzuplanen. Mit vier Stunden Gehzeit eine sehr angenehme Übung heute.

10. Etappe, Zielspitze (3009m) – Giggelbergerhof (1565m)

Die Nacht war furchtbar. Der ältere Herr, der mit uns das Zimmer geteilt hatte, war ein Schnarcher erster Güte. Beim Frühstück entscheiden wir uns, ihn nächste Nacht zu lünchen oder das Zimmer zu wechseln. Der Schnarcher wandert  aber zum Glück weiter. Unser Tagesziel heute ist die Zielspitze (3009m). Der Berg ist nicht weit entfernt, aber der Aufstieg mit knapp 1500Hm wird es in sich haben. Nach 3,5 Stunden auf 2500m fängt es an zu schneien. Und nachdem der Aufstieg sich im Schnee ab 2900m immer schwieriger gestaltet, beschließen wir vernünftigerweise 100m unterhalb des Gipfels umzukehren und es für heute gut sein zu lassen. Um 16.00 Uhr sind wir wieder unten und die Oberschenkel brennen. Wir sind stolz auf unsere Leistung und nachdem wir die Wirtin und ihre Tochter im Tischkicker 4:3 schlagen sind auch die versagten Gipfelfreuden schnell vergessen.

Gehzeit: 7 Stunden

11. Etappe, Katzensprung zur Bockerhütte (1717m)

Heute liegt eine lange Etappe vor uns. Es geht weiter auf dem Meraner Höhenweg zur Böckerhütte. Nach der gestrigen Bergbesteigung sind wir zwar nicht all zu motiviert, aber durch gewiefte Schönung der reallen Gehzeit durch die Reiseleitung begeben wir uns um 9.30 Uhr auf den Weg. Wir sind schnell unterwegs und machen Mittags eine kurze Rast bei der Tablander Alm. Sehr rustikale Alm am Fusse des Ganderbergs. Der Weg geht ständig auf und ab. Gegen Nachmittag erreichen wir den Aufstieg zur Taufscharte. Eine sehr schweißtreibende Angelegenheit und wir sind froh, als wir endlich oben sind und hinunter zur Bockhütte schauen. Der steile Abstieg hat es nocheinmal in sich. Wir schlafen auf dem zugigen Dachboden wie zwei Steine.

Gehzeit: 8 Stunden

12. Etappe, Über das Dorf Tirol und Meran zur Hirzer Hütte (1930m)

Nach magerem Frühstück steigen wir ins Tal ab. Die Landschaft hier in Südtirol fasziniert uns. Es ist fast mediteran. Obstplantagen, Palmen und 30 Grad. Wir laufen in knapp drei Stunden ins Dorf Tirol, holen Geld und essen Pizza. Dann geht es weiter mit dem Bus nach Meran. Nachdem wir dort unsere Vorräte aufgestockt haben geht es weiter mit dem Bus nach Saltaus. Die Hitzer-Bergbahn bringt uns hinauf zur Bergstation von der wir in 15 Minuten zur Hirzer Hütte wandern. Auf der Sonnenterrasse wir zünftige Livemusik gespielt. Abends sitzen wir zusammen mit ein paar Schwaben und erzählen uns Witze und lustige Geschichten.

Abstieg von Similaun

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13. Etappe, Über den Hirzer (2780m) auf dem Gebirgsjägersteig zur Meraner Hütte (1960m)

Nach zwei Stunden hartem Aufstieg erreichen wir um 10.00 Uhr die Scharte. Nun sind es noch 200Hm bis zum Gipfelkreuz des Hirzers. Oben angekommen genießen wir die Aussicht und eine gute Brotzeit. Der Weg zur Meraner Hütte ist mit 6 Stunden angegeben und so verweilen wir nicht zu lange, begeben uns alsbald auf dem Gebirgsjägersteig in Richtung Süden. An einem wunderschönen Gebirgssee machen wir eine Pause und amüsieren uns über das Schild mit der Aufschift „ Nur für geübte Bergwanderer“. Der Weg ist sehr gut begehbar! Als wir schon nach vier Stunden die Hütte im Blick haben, zucken wir nochmals zusammen. Ein Gewitter kündigt sich mit einem Donnerschlag an. Wir rennen förmlich zur Hütte, um dem bevorstehen Regenguss zu entgehen. Kaum angekommen geht es auch schon los. Ein Gewitter wie es im Buche steht. Die Hagelkörner haben teilweise Erbsenformat. Wir essen gut und viel und sind zufrieden mit unserer heutigen Leistung. Abends spielen wir Siedler von Katan mit zwei jungen Wanderern und bekommen von einer größeren Gruppe Geschichten vom Jakobsweg erzählt.

Gehzeit: 4,5 Stunden

14. Etappe, Gemütliches Auslaufen nach Bozen

Etwas wehmütig treten wir die letzte Etappe unserer Tour über die Alpen an. Es geht immer bergab über Wiesen und durch Wälder in Richtung Süden. Mittags kehren wir im Langfallhof ein. Nun sind es noch etwa zwei Stunden bis nach Jenesien (für uns “Schienesien” =China), wo uns eine kleine Gondelbahn nach Bozen hinunter bringen wird. Die einzige Jugendherberge in Bozen ist schnell gefunden und die letzten zwei Plätze gehören uns.

Die Alpenüberquerung hat uns gerade zu dieser frühen Jahreszeit sehr viel Spaß gemacht. Wir waren oft alleine unterwegs und konnten dem Trubel, der sonst auf dieser Strecke herrscht, einigermaßen entkommen. Im Zug von Bozen in Richtung Heimat reflektieren wir noch einmal über die vergangenen zwei Wochen und sind uns sicher, dass wir eine längere Tour in den Alpen in dieser Form nicht zum letzten mal gemacht haben.

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Die Branche “Outdoor” boomt und trotzt der Wirtschaftskrise in hohem Maße. Das spiegelt sich auch in dem überwältigenden Sortiment der Hersteller, die sich in Friedrichshafen auf 85.000 qm² Ausstellungsfläche breit machen konnten. Allein zwei Ausstellungshallen dienten der Zeltausstellung. Probesehen, Probeliegen und Probefassen war hier das Motto.

Aufgrund der vielfältigen Produktlanschaften kamen die sportlichen Aktivitäten leider etwas kurz. Außer dem Wettlaufen draußen im Freien und der Kletterwand im Foyer der Messe wurden für die Besucher nur wenig Aktivitäten angeboten. Man hätte hier etwas mehr erwartet. Das Bogenschießen im Freien wurde trotz hoher Sicherheitsvorkerhungen dennoch verboten. So wurde man mit Produkten zugeschüttet ohne ein wenig Abwechslung zu bekommen. Das war auf die Dauer sehr anstrengend.

In Mannheim beginnend führt der Weg direkt auf dem Damm des Neckars am Fernmeldeturm vorbei in Richtung Ilvesheim und Seckenheim, wobei Sie die Orte umfahren und kurz darauf unter der A6 weiter in Richtung Ladenburg radeln. Sie passieren dort die Neckarbrücke, die Sie in das historische Ladenburg bringt. Hier lohnt sich ein erster Stop, um die Altbauten, den Marktplatz und den dort umgebenden Park zu besichtigen. Dazu sollten Sie die Zeit am Neckarufer genießen.

Links vom Neckar geht es dann auf einem asphaltierten Radweg Richtung Heidelberg über Neubotzheim, vorbei an einigen Feldern bevor Sie am Uniklinikum Heidelberg ankommen und dann weiter auf dem Gehweg zur historischen Altstadt Heidelbergs radeln. Dort können Sie über die „neue Brücke“ auch einen Abstecher zum sehenswerten Schloss machen, das auf einem nahegelegenen Berg liegt. Auf ihrer weiteren Route entlang der Hauptstraße (B37) begegnen Sie zahlreichen Villen und kleinen Schlösschen.

Fahrrad: Mannheim – Mosbach

Der Weg führt weiter auf der meist viel befahrenen B37 nach Neckargemünd. Die Strecke ist nicht besonders schön, weil es insgesamt sehr eng ist und auch Fußgänger den ohnehin schon engen Weg mitbenutzen. Eine Alternative hierzu wäre ein Waldweg von Schlierbach nach Neckargemünd, wo sie dann am Ortsende wieder durch eine Bahnunterführung auf die B37 zurückkehren.

Nach Neckargemünd kommen Sie auf einem asphaltieren Radweg links des Neckars auf die Kreisstraße 4200, die Sie nach Rainbach und anschließend nach Neckarsteinach führt. Auf dem Dilsberg entlang der Strecke eröffnet sich bei schönem Wetter ein herrliches Panaroma auf das Neckartal. Die Burg Schwalbennest sowie die Dilsburg auf der Route sind ebenfalls einen Besuch wert.

Blick auf den Neckar in Mannheim

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Als weiteren Ort erreichen Sie schon nach wenigen Kilometern auf einem ruhigen Waldradweg (teilweise steil) Neckarhausen, wo sie mit der Fähre (Kosten ca. 1 Euro), auf das rechte Neckarufer wechseln. Es geht weiter auf einer schönen Waldetappe zum Hirschhorn und nach Pleutersbach. Von Pleutersbach sind es dann noch ca. 7 km nach Eberbach. Dort kann man für wenig Geld in der Innenstadt ein großes Mittagsmenü und ein kühles Bier genießen. Zum Etappenende Mosbach sind es nach der Mittagspause noch etwa zwei Stunden (ca. 30 km).

Ihre Reiseroute führt sie dann in das 7 km entfernte Lindach, auf der rechten Seite des Neckars passieren sie eine Mühle, immer schön an dicht bepflanzten Wäldern und Uferpassagen entlang. Kurze Zeit später passieren Sie  mit der Fähre die B37 und erreichen Zwingenberg, nicht zu übersehen ist dabei eine mächtige, sehr gut sanierte Burg, die leider in Privatbesitz und demnach nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Weiter geht es nach Neckargerach, hier führt der Weg entlang der B 37 bis sie das idyllische Guttenbach erreichen, wo sie nochmals die Neckarseite wechseln. In Obrigheim, bereits kurz vor Mosbach, erblicken Sie auf der rechten Seite ein ehemaliges Kernkraftwerk, das seit 2005 außer Betrieb ist, aber dennoch durch die impulsante Form und Bewachung auffällt. Sie fahren durch blühende Wiesen direkt auf Mosbach zu und können sich dort nach einer anstrengenden Tour in der historischen Innenstadt ausreichend erholen.

Für Ihren Rückweg können Sie den dort vorhandenen Nahverkehr nutzen. Die Verbindungen sind sehr gut.

Bei Fragen können Sie uns jederzeit per E-Mail kontaktieren.

Update: 16.07.2009

]]> http://www.alternativroute.de/2009/05/mit-dem-rad-flussaufwarts-nach-mosbach/feed/ 0 http://www.alternativroute.de/2009/03/wintercampen-entlang-des-rubihorns/ http://www.alternativroute.de/2009/03/wintercampen-entlang-des-rubihorns/#comments Fri, 13 Mar 2009 09:31:23 +0000 Kamil Glowatz AllgäuAlpenBayernGaisalpNebelhornOberallgäuer WanderwegOberstdorfRubihornSchneeschuhwandernSeealpeWintertrekking http://www.alternativroute.de/?p=361

Etwas spät brechen wir in diesem Jahr zu unserem obligatorischen „Wintercampen“ auf. Trotz des nun nahenden Frühlingsanfangs und den steigenden Temperaturen wurden wir auf unserer viertägigen Wintertour keinesfalls enttäuscht – ganz im Gegenteil- es schneite jeden Tag aufs Neue und die mitgebrachten Köstlichkeiten luden zum Genießen in einer schneeweißen Idylle ein

Als Ziel unserer diesjährigen Tour haben wir uns die Oberallgäuer Alpen herausgesucht. Bereits 2006 waren wir in der Nähe unseres jetzigen Zielortes (damals Grasgehren) und wollten daher unbedingt noch einmal ins schneeweiße Allgäu zurück. Unsere Reiseroute führte uns zunächst in das ca. 350 km entfernte Oberstdorf, das vor allem aufgrund der Skisprungschanzen bestens bekannt ist.

Bei unseren Wintertouren haben wir nicht das Ziel vor Augen, möglichst viel zu Wandern, sondern vielmehr zu entspannen und uns in der herrlichen Winterlandschaft mit Glühwein und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Outdoorküche zu verwöhnen. Daher sind wir auch auf keine feste Route fixiert und machen auch an jenen Plätzchen früher Halt, an denen es uns am besten gefällt. Wie der Name „Wintercampen“ schon sagt, steht das „Chillen“ bei einer solchen Tour im Vordergrund.

Ausgerüstet mit viel Nahrung, warmer Kleidung und Schneeschuhen fuhren wir zunächst mit der Nebelhornbahn zur ersten Station „Seealpe“. Von dort aus planten wir um oder auf  das Rubihorn (1952 m) zu wandern, was sich aber nach Information eines Hüttenbesitzers aufgrund der hohen Lawinengefahr (Stufe 4) als schlechte Idee herausstellte. Zur weiteren Routenplanung bevorzugten wir es dann, unser neues geräumiges Zelt (siehe Ausrüstung) ein paar Gehminuten von der Station entfernt auf einem freien Schneefeld aufzustellen. Von dort aus bot sich ein wunderschöner Blick auf Oberstdorf und die umliegenden Dörfer an, der vor allem nachts durch die Beleuchtung ein wunderschönes Bild darstellte. Die Nachttemperaturen lagen knapp unter dem Gefrierpunkt. Die erste Nacht gab uns trotz der warmen Temperaturen keine Ruhe. Durch den immer stärker werdenden Schnee- und Graupelfall drohten unsere Eingänge komplett zu verschneien. Aus Angst um das Zelt hatten wir die  ganze Nacht hinweg den Schnee mit der Schaufel beiseite räumen und die Oberflächen von der Last befreien müssen.

Wintercampen 2009 in Oberstdorf

Am nächsten Morgen bestaunen wir die schneeweiße Pracht um uns herum, die ohnehin schon enorm war. Mit unseren Schneeschuhen an den Füßen gleiten wir nach einem kräftigen Frühstück über den Neuschnee etwas talabwärts hinab, bis wir den Oberallgäuer Rundwanderweg erreichen, der etwas besser zu begehen ist. Entlang dieser Route, immer mit Blick auf das Rubihorn, durchqueren wir einige eisige Schneepassagen, bis wir schlussendlich abseits des Weges einen traumhaften Zeltplatz mit freiem Blick auf die umliegenden Berglanschaften vorfinden.

Am Dienstag näherten wir uns immer mehr dem Rubihorn. Den ganzen Tag hinweg fiel Schnee vom Himmel, sodass wir auf dieser Reise nur sehr wenig Sonne aber dafür umso mehr Schnee zu sehen bekommen haben. Diesem Umstand verdanken wir aber unsere sehr schöne und individuelle Vorzelteinrichtung, die wir uns jeden Tag mühsam aus dem Schnee schaufelten und anschließend formten. Als Highlight gab es eine „Bar“ obendrauf.

Aufgrund des Schneereichtums und der eindrucksvollen Landschaften werden wir sicherlich im Winter noch einmal nach Bayern zurückkehren.

]]> http://www.alternativroute.de/2009/03/wintercampen-entlang-des-rubihorns/feed/ 0 http://www.alternativroute.de/2008/04/escalada_ligurien/ http://www.alternativroute.de/2008/04/escalada_ligurien/#comments Sun, 20 Apr 2008 18:56:11 +0000 Christian Tubach EscaladaGenuaItalienTreppen http://www.alternativroute.de/?p=74

Eines Abends hatte wir die Idee eine kleine Tour zu machen. Spontan buchten wir zwei Flüge nach Genua. In 2 Wochen sollte es losgehen. Donnerstag Mittag kommen wir also in Genua an und sind erst einmal überrascht wie groß diese Stadt ist.

Italien: Ligurien im März 2007

Nach einer kurzen Zug und Bahnfahrt steigen wir in einem kleinen Ort an der Küste aus und machen uns auf in die wunderschönen ligurischen Berge. Über scheinbar endlose Treppen geht es zunächst durch das am Hang gelegene Dorf und dann zum ersten Gipfel. Uns eröffnet sich ein herrlicher Blick aufs Meer und die ligurische Berglandschaft. Unsere Weg verläuft auf den Bergen nahe der Küste. Es richt nach Meer und Rosmarin. Die Anstiege sind schwer und da es hier nur vereinzelt Flüsse gibt haben wir viel Wasser dabei was uns zu schaffen macht. Am zweiten Tag ziehen Wolken auf und es regnet ein wenig. Auch der Wind frischt auf um blässt unser Zelt eines Nacht beinahe vom Gipfel. Nach 3 Tagen steigen wir wieder hinunter und nach einer kurzen Sightseeing – Tour in Genua sitzen wir auch schon wieder im Flieger nach good old Germany.

Norwegen im Juni 2007

Die ersten Tage

Obwohl wir wirklich durchdacht bepackten haben wiegen unsere Rucksäcke um die 26 kg und nach jeder Mahlzeit freuen wir uns doppelt. Zum einen, dass der Magen nicht mehr knurrt zum andern, dass ein Tick weniger Gewicht auf den Schultern liegt. Zu unserem erstaunen liegt ab 700m noch Schnee in diesem Jahr, wir nehmen es gelassen denn die Sonne scheint und der Schnee trägt einigermaßen gut so dass wir gut vorankommen. Entlang edylischer Seen und über die ersten hohen Gipfel geht es immer weiter ins Gebirge. Es ist Vor-Saison deshalb müssen wir manchmal Furten, das Schmelzwasser lässt die Flüsse enorm anschwellen. Einmal bauen wir uns sogar eine Behelfsbrücke aus einem Balken den wir am Fluss finden. Wir freuen uns, dass die erwartete Moskitoplaque erstaunlich erträglich ausfällt.

Im Gebirge

Am 5 Tag auf im Schnitt 1200m liegt ein guter Meter Schnee und es fängt an zu nieselen und es wird jetzt Tagsüber nicht wärmer wie 7 Grad. Die Landschaft die sich uns bietet entschädigt uns dennoch für einiges. Auf einem der kahlen Gipfel stehen, bewunderen wir wie Flüsse und Seen ellegant ineinander übergehen und der Tiefnebel eine ganz besondere Stimmung verbreitet. In der nähe der Hütte Torsu, welche die Halbzeit einläutet, finden wir Bärenspuren und sind irgendwie froh, dass wir den Bär nicht sehen und seine Färte unsere nur kreuzt und ins parallel verlaufende Tal führt. Der Regen hält an und so langsam weicht alles durch doch wir halten uns mit Kartenspielen, Keksen und heißer Suppe bei Laune. Das Zelt wird zum Aufenthaltsraum, Trockenkammer, Küche und natürlich Schlafzimmer. Normallerweise kann man hier in Hütten schlafen und Sachen trocknen aber zu dieser Zeit sind alle noch zu. Irgendwann muss der Regen ja aufhören!

Langer Abstieg ins Tal

Richtung Nord-West zieht sich der Pfad dem wir nun drei Tage folgen. Immer Am Fluss entlang und nach riskanten Abstiegen über naße Felsen und Schnee schlagen wir unser Zelt an einem kleinen See auf. Es hört auf zu regnen und wir fischen und fangen Forellen. Eine willkommenen Abwechslung nach sieben Tagen Nudeln mit Sauce obwohl die auch nie schlecht schmecken.

Wir sitzen bis spät am Lagerfeuer und reflektieren die letzten Tage. Rechts und links steile Wände und nicht all zu weit entfernt hören wir den Muldalsfossen rauschen, einen der höchsten Wasserfälle Europas.

Am achten Tag zeigt sich die Sonne wieder und auf dem sich ewig ziehenden Weg zu unserem letzten Zeltplatz im Gebirge folgt uns ein Falke der lautstark sein Revier vor den Fremden verteidigt. Er hat Recht, dies ist sein Revier!

Nach mehreren Wintertouren in den Alpen, wollte ich nun etwas anspruchsvolleres machen. Nach einiger Zeit fand ich ein Gebiet was mir gefiel. Wo der Polarkreis die finnisch- russische Grenze schneidet, hoch im Norden liegt der Oulanka National-Park. Die sogenannte Bärenrunde (Karunkierros) verläuft von Nord nach Süd durch das ca. 270 km² Gebiet.

Finnland: Oulanka National-Park im Februar 2007

Im Sommer ist einer Oulanka einer meistbesuchten Nationalparks Finnlands und für Anfänger geeignet. Im Winter hingegen kann man froh sein wenn man auf dem über 90 km langen Trail überhaupt jemanden zu Gesicht bekommt. Durch das kontinentale Klima fallen die Temperatuen hier im Winter bis unter – 40 Grad was genau die Herausvorderung war die ich suchte.

Vorbereitung

Da sich schnell herausstellte, dass ich wohl oder über alleine losziehen musste fing ich mit der Plannung sehr früh an um auf wirklich alles vorbereitet zu sein. Meine größte Sorge waren natürlich Erfrierungen darum interessierten mich besonders Methoden die dazu beitragen würden mich warm zu halten. Begriffe wie z.B Vapor-Barrier-Liner, Windchill-Faktor, Multi-fuel-stove und FillPower waren für mich neu und scheinbar sehr wichtig für eine Wintertour unter solchen Bedingungen. Nachdem ich informiert war kaufte ich mir also den dicksten Schlafsack dem ich kriegen konnte, einen dicken Dauenparka, Schneeschuhe, einen Benzin-Kocher und nahm Kontakt mit jemandem in Finnland auf der mir einen Gepäckschlitten (Pulk) leihen konnte. Letztlich war ich mir sicher, dass ich es warmen Fusses überstehen würde.

Die Anreise

Anfang Februar ging es los. Es ist zwar sehr dunkel zu dieser Jahreszeit aber als Student muss man sich eben nach den vorlesungsfreien Zeiten richten. Mir blieben immernoch knappe 6 Stunden Tageslicht und eine gut funktionierende Kopflampe. Von Mannheim(ca.10 Grad) ging es mit dem Bus nach Hahn(7 Grad) von dort aus per Billigflieger nach Tampere(-8 Grad). Hier besorgte ich mir bei der vorher recherchierten Adresse gereinigtes Benzin und nahm den nächsten Bus nach Oulu (-18 Grad). Hier, 20 Stunden später und knapp 30 Grad kälter, stand ich nun am Bahnhof und musste drei Stunden warten bis der Bus mich nach Kuusamo bringen würde. Ich war Müde und es war kalt, ich fror, Mist. Im Kuusamo noch einmal umsteigen nach Ruka wo ich mich mit Mati traf um dem Pulk abzuholen. Nach einem Kaffee und kurzer Unterhaltung erfuhr ich, dass ich dieses Jahr erst der fünfte sei der die Route läuft. Alle heil angekommen, gute Laune bei mir!

Die Bärenrunde

Nachdem Mati mich ohne zu fragen ins Auto gepackt hatte und mich zu meinem Ausgangspunkt gefahren hatte, machte er mich mit dem Pulk vertraut und verließ mich dann grinsend mit den Worten, „ Beware of the wolves“. Ich wusste er scherzt trotzdem machte ich mir Gedanken wie lange es wohl dauern würde die Magnesium Fackel auf meinem Schlitten zu ziehen.

Ich war recht müde von der Anreise und als ich nach einer Stunde beschloß mein Lager aufzuschlagen war die Sonne auch schon im Begriff unterzugehen. Es wurde mir sehr schell sehr kalt und ich war froh über meine riesige Daunenjacke. Alles dauert länger in dieser Kälte und diesen Schneemassen. Winterheringe im Schnee eingraben, Schnee schmelzen, ein Feuer machen. Als ich nach einem Heißen Abendessen in Schlafsack krieche zeigt der Thermometer – 32 Grad. Meine erste wirklich kalte Nacht im Zelt.

Am Morgen fühlt nich mein Gesicht komisch an aber es geht schnell vorbei. Ich bemerke eine dicke Eiskruste rund um die Öffnung meines Schlafsacks. Während der Nacht ist mein Atem direkt als er auf den Stoff des Schlafsacks traf gefroren, ich mehme mir vor morgen kontrollierter zu atmen.

Der Pfad führt mich entlang verschneiter Seen und immer weiter in den Wald hinein. Es ist für mich ungewohnt ohne Rucksack unterwegs zu sein und einen Schlitten hinter mir her zu ziehen aber ich freunde mich schnell damit an. Auf geraden Strecken ist es wirklich eine erleichterung. Einen Nachteil hat der Schlitten wenn es viel bergauf – und ab geht. Ich hätte ihn oft gerne gegen meinen Rucksack eingetauscht. Der dichte Mischwald will kein Ende nehmen und so wandere ich 2 Tage bis ich endlich den Oulankajoki (Fluss) erblicke. Über zugefrorene Hängebrücken überquere ich reißende Bäche und sehe die ersten Rentiere. Kompass und Karte sind jetzt ständig im Gebrauch ich will mich nicht verlaufen und wertvolles Tageslicht verbrauchen. Ich genieße die Stille und die schöne Landschaft als ich jedem Tag aufs neue dem Fluss in einigem Abstand folge. Alles ist wie gezuckert und das einzige was ich höre sind meine Schneeschuhe die mich über den Tiefschnee tragen. Es ist etwas wärmer geworden mein Therometer Zeit nur noch 18 unter Null.

Die großen Seen und Tunturi

Am fünften Tag führt mich mein Pfad weg vom Fluss und es wird bergiger. Ich verfluche den Schlitten. Abends finde ich eine Hütte und freu mich über einen Holzofen und Plusgrade. Die Hütte ist geräumig und ich trockne alle meine Gefroren Klamotten, Wasche mich mit heißem Wasser vom Ofen und entspanne mich, die letzten Tage waren kräftezehrend. Nun öffnet sich die Landschaft und ich kürze über große Seen ab um nicht im Wald laufen zu müssen. Eine tolle Erfahrung auf einem riesigen zugefrorenen See zu stehen, diese Weite. Ich hatte mich vorher natürlich erkundigt und mir wurde eine minimale Eisdicke von 40 cm versichert. Teile der Weges sind nun von Schneemobilspuren versehen. Ich komme gut voran aber es ist mit – 28 Grad tagsüber so kalt das sogar meine Wimpern einfrieren. Es geht die nächsten zwei Tage immer etwas bergauf und ich erblicke vor meiner letzten Nacht eine Hütte auf einem Tunturi in der Nähe (ein Tunturi ist etwa 500-900 Meter hoch und hat am gipfel keine Bäume). Nach dem schweren Aufstieg im Tiefschnee nehme ich die Hütte in Beschlag, schreibe mich in das Hüttenbuch und schieße Fotos bis der Akku leer ist. Es war eine aufregende und zugleich beruhigende Erfahrung 8 Tage in Finnlands kalter Wildnis zu verbringen. Als ich im Bus zurück nach Oulu sitzte reflektiere ich die vergangene Woche und denke mir: Hier war ich nicht zum letzte mal!

Nachdem wir unsere Trekking Tour in Norwegen beendet hatten, entspannten wir uns erst ein paar Tage auf dem Campingplatz in Tafjord und machten uns dann auf in den hohen Norden. Dort, am Polarkreis, befand sich unsere nächstes Ziel: Der SAREK Nationalpark. Dieser wurde vor 10 Jahren unter Trekkern noch als die letzte Wildnis Europas bezeichnet. Dieses Gebiet wird im Westen vom Padjelantaleden und im Osten vom Kungsleden begrenzt. Unser Plan sah zunächst vor von Gällivare nach Kvikkjokk zu fahren um dann die Sarek – Normalroute von Süden nach Norden zu gehen. In Gällivare wurde unsere congeniale Planung aber aufgrund von Fahrplanabweichungen über den Haufen geworfen. Wir verpassten den Bus ins vier Stunden entfernte Kvikkjokk um 15 Minuten. Mit ein paar Schweden kammen wir auf die Idee, den bereits wartenden Bus nach Kebnats zu nehmen, weil wir sonst einen ganzen Tag hätten warten müssen. Unsere neue Idee sah also vor, von Kebnats aus dem Kungsleden in Richting Süden zu folgen und dann unsere ursprüngliche Tour weiterzuführen. Gesagt, getan!

Der Kungsleden

Nach einer dreistündigen Fahrt auf holprigen Schotterstraßen erreichen wir Kebnats. Wer nun eine kleine Stadt erwartet, liegt falsch. Kebnats besteht mehr oder weniger aus einen Bootsanleger und einer Fjellstation. Nach der Seeüberfahrt füllen wir unsere Flaschen mit klarem Seewasser und brechen auf in Richtung Süden. Dieser Teil des Kungsleden gestaltet sich sehr einfach. Ein breiter Weg der teilweise mit Holzdielen ausgelegt ist um Sumpfstücke zu überbrücken. Eine weite Ebene, die rechts von einer steilen Wand flankiert wird.Wir folgen diesen Pfad drei Tage lang.

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Der Skierffe

Am dritten Tag erreichen wir Aktse, das Tor zum Sarek. Von hier aus kann man den berühmten Skierffe besteigen. Ein sehr markanter Berg am Nordufer der Rapadalendelta. Kennzeichnend für diesen Berg ist seine etwa 700 Meter hohe Südwand. Als wir oben sind eröffnet sich uns eine atemberaubende Sicht. Unter uns das Rapadalendelta und der Sarek Nationalpark. Das Licht bricht sich in den dunklen Wolken und erzeugt ein Schauspiel von Farben und Effekten. Ich beschließe, dass dies einer der schönsten Momente ist, den ich je gesehen habe. Wir legen uns mit dem Kopf nach vorne an die 700 Meter tiefe Klippe und beoachten wie sich das Wasser unvorstellbar langen Mäanderen seinen Weg durch das Delta sucht und die verblüffendsten Formen erzeugt. Wir kochen auf dem Gipfel und schlagen unser Zelt etwa 300 Meter unterhalb des Berges auf. Morgen, SarekJ!

Der Sarek

Wir werden dem Rapadalen die nächsten drei Tage in nord – westlicher Richtung folgen. Die Moskitos sind hier sehr aufgeweckt und zahlreich. Wir schätzen teilweise um die 700 bis 1000 im Vorzelt. Wir hoffen, dass es besser wird wenn wir den Urwald am Fluss verlassen und auf die Hochebenen des mittleren Sareks kommen. Der Weg entlang der Flusses ist schmal, matschig und führt teilweise durch Sümpfe die ohne sehr hohe Stiefel kaum trocken zu bewältigen sind. Zudem sind zu dieser Jahreszeit die Zuläufe noch gewaltig und wir müssen häufig Furten, was viel zeit in Anspruch nimmt. Das Wetter ist bis auf sehr kurze Schauer sonnig. Endlich erreichen wird den Anstieg der die Hochebene ankündigt und sind erleichtert. Durch die massen am Moskitos mussten wir das Gehtempo stets sehr hoch halten um nicht völlig zerstochen zu werden. Wir waren zwar ausgerüstet mit stichsicheren Hosen, Kopfnetzen und OFF aber 100% geschützt waren wir nie. Nach dem Anstieg bietet sich uns ein vollkommen anderes Bild, vor uns liegt eine Hochebene mit einem zugefrorenen See. Wir beschließen zu Zelten. Am nächsten Tag geht es immer am See entlang über schroffe Felsen und Schneefelder. Am Westende der Ebene blicken wir hinunter auf ein langes Tal dessen Fluss unseren weitern Weg markiert. Der Abstieg ist steil und kräftezehrend. Zudem hat der Wind aufgefrischt und drückt unaufhörlich Richtung Abhang. Wir suchen sobald es geht Schutz hinter einem haushohen Findling. Eine Tomatensuppe später sind wir wieder motiviert und ziehen weiter.

Schweden: Wandern im Sarek Nationalpark

Am nächsten Tag steht wieder Furten auf dem Plan. Alle Zuflüsse sind reisende Bäche und nur seichten Stellen oder mit Schneebrücken zu passieren. Die nächsten zwei Tage folgen wir dem Flüss um dann nach Norden in ein weiteres Tal zu wandern. Es geht immer höher und die ersten Rentierhelden passieren uns und zeigen uns manchmal wo der nächste Zulauf am besten zu überqueren ist. Ein tolles Erlebnis Tiere in ihrer natürlich Umgebung zu beobachten. Wir wandern noch einige Tage am Fluss entlang bis wir schließlich wieder auf Wald und Sumpf treffen. Nun ist der Padjelantaleden nicht mehr weit, das letzte Stück und somit das Ende des Sareks. Als wir den Padjelantaleden erreichen machen wir Feuer und backen Stockbrot. Die letzten Konserven werden verzehrt, wir brauch sie nicht mehr zu tragen. Nach ein paar Stunden auf dem befestigt erscheinenden Weg stehen wir am Bootsanleger und warten auf unser Schiff und rauchen unsere Siegeszigarre.

Wir haben den Sarek gemacht!